情迷惠州散文

　　還有幾日，我就要離開寓居百天的惠州了。前年路過惠州，匆匆一眼，并不覺得它特別的好，除了深藍(lán)的天，清新的空氣和古榕環(huán)抱的西湖，似乎沒多少心動之處。此刻，當(dāng)我收拾北歸的心情時(shí)，多少有些不舍，竟然有錯(cuò)把他鄉(xiāng)當(dāng)故鄉(xiāng)的感覺。對于惠州，它是一座令我忘不掉的城市。

　　去年深冬時(shí)節(jié)，我一路奔襲1300多公里，抵達(dá)惠州時(shí)，已是次日凌晨三點(diǎn)。在小金口下高速后，前行沒多遠(yuǎn)，就是一個(gè)馬路改造的工地。原先的主干道被開膛破肚，亂石、深坑一溜朝遠(yuǎn)處鋪開，好像剛剛經(jīng)歷過一場泥石流的浩劫，即便是夜色隱去了許多雜蕪的細(xì)節(jié)，但依舊還是破爛不堪，那情狀好似一個(gè)飽經(jīng)風(fēng)霜的老嫗，滿臉的皺紋，衣衫不整、白發(fā)凌亂，而遠(yuǎn)處燈火散亂、清冷，一如漂泊之人落寞的眼睛。我都有些后悔這次的選擇了，心想，不是“惠州，惠民之州”么？這難道就是我千挑萬選的躲冬的理想之地么？路，太難走了，不如就近住下，但愿一截殘夢后，惠州就能鮮活起來。

　　早先，我對惠州了解并不多，只是知道惠州是歷史文化名城，國內(nèi)少有的宜居城市，自唐代到近代，曾有480多個(gè)中國名人客寓或履臨過惠州。僅此一項(xiàng)，惠州也算是當(dāng)之無愧的名宦、文人墨客的薈萃之地了，尤其是蘇東坡“羅浮山下四時(shí)春，盧橘楊梅次第新。日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人”，更是讓我神往于惠州城，連一代文豪都愿“長作嶺南人”，我一介草民又何如不膜拜于它呢？

　　惠州還真的沒有負(fù)我。當(dāng)我在晨曦中透過旅館的窗戶極目而望時(shí)，碧空如洗，天穹似乎觸手可及，天幕是深藍(lán)色的，那藍(lán)是拉薩的天空才有的純粹和明凈的藍(lán)，藍(lán)得有質(zhì)地，藍(lán)得深邃、曠達(dá)。天幕上的淡云層層疊疊，時(shí)聚時(shí)散，猶如悠閑的仕女在微風(fēng)中舞動的裙裾。它的空氣好似過濾了一般，純凈、溫潤而滑爽，陽光也是灑脫的款式，明朗、干脆極了，要來就洋洋灑灑地來到你的眼前，不像北方的陽光，曖昧而慵懶，總是躲在霾塵中，扭扭捏捏地不肯露出臉孔。這是我難得有的眼惠，它是惠州賜予我的精神早餐。由此，我昨日的不爽便煙消云散，我覺得自己隱藏于心的輕慢，是愧對惠州的明麗了。

　　嶺南有地理之優(yōu)，樹的年輪，花的花期，都充滿了生機(jī)。所以，常年的花紅草綠，是惠州最基本的城相體征，不矯情，不做作。她的顏色富有人文氣息，深綠、淺綠，或紅或紫，兼容并存，皆不論肥瘦，也不問來路去程，草木逢土即生，遇水必盛，不同的色調(diào)都是和諧共生、彼此照耀、互為襯托，誰也不爭主次高下。的確，把生命交給惠州的景觀樹是幸運(yùn)的，它們似乎沒有遭遇到刻意的修剪、人為的扭曲，身段都是自身的修為——若是站著，筆直筆直的，卻不顯傲慢；躬著身子點(diǎn)頭哈腰，也絕非逢迎，一切都是自然天成。

　　惠州是廣東重鎮(zhèn)，兼有山的厚重和水的靈動，可謂嶺南的一顆明珠。一條東江穿城而過，江流并不激越，似乎從來與磅礴、中流擊水沒有半點(diǎn)瓜葛，但它闊朗有致，不疾不徐中盡顯豁達(dá)和松弛。它的氣勢是內(nèi)斂的，全都蘊(yùn)藏在不動聲色的靜水深流中。有哲人說，一滴水永遠(yuǎn)不知道河流的方向，但東江的每一滴水都知道它的方向，它的終點(diǎn)就是大海的遼闊。

　　傍水而生，依水而活是中國農(nóng)耕經(jīng)濟(jì)的基本特征，東江這條生命之江，用它執(zhí)著的秉性把惠州塑造成了“東接長汀，北連贛嶺，控潮梅之襟要......大海橫陳，群山擁后”的嶺南名郡。惠州得于地利，正處水路咽喉，兼得河海之擁，在水路獨(dú)尊的年代，坐鎮(zhèn)的東江、南海給惠州創(chuàng)造了生命繁衍、商業(yè)開埠的地理之優(yōu)，賦予了惠州兼容并蓄的風(fēng)范。

　　惠州離廣州也就百公里之距，它似乎從來就沒有欽羨過都城的鋪金疊翠、錦衣玉食的繁華。雖然惠州的樓宇也在一節(jié)一節(jié)的往上長，但它的款型周正、端莊，不以物理高度爭寵；它的街市不妖艷，抑或華燈初上，也一如素面朝天的少婦，從容而淡定，目光溫婉多情，但不迷離輕佻�；葜萆儆泄P直的馬路，盡管曲曲彎彎，卻線條流暢，幾無生硬的折點(diǎn)，也不以寬大的幅度顯示其虛華的闊綽。當(dāng)你徜徉在整潔的馬路上，不經(jīng)意地扭頭一看，便可見巷口輕盈搖曳的酒幌，它仿佛就是一部史書的索引，由不得循著它的古意，向小街小巷的深處走去。小巷逼仄、幽深，你以為就要走到盡頭了，可它一個(gè)優(yōu)雅的拐彎后，又蜿蜒而去。那帶有歷史滄桑的縱深里，滿眼都是嶺南風(fēng)格的門庭，白墻黑瓦、石框臺門都掛著歲月不曾洗凈的風(fēng)雅，路面的青石板泛著冷幽幽的光澤，像竹簡一樣漸次排開。茶藝館、戲曲館、客棧，古玩、油畫、服飾，百雜貨……三輪車叮叮當(dāng)當(dāng)?shù)伛傔^，居民就在自家門口，擺攤、喝茶、對弈，客人登門，相視一笑，熱情招呼……這密織于老城深處的古巷，是惠州城的文化細(xì)節(jié)，也是它生命的毛細(xì)血管。

　　惠州在恬靜中延續(xù)著城市的脈息，不急不躁的，沒有一絲的帝王之氣。因?yàn)橘|(zhì)樸的惠州不需要朝圣者的香火和足音。

　　矗立在東江河畔的朝京門，以其恢弘的氣勢，復(fù)原了金戈鐵馬的曾經(jīng)，有典可籍的冊頁里，還漫卷著東江縱隊(duì)抗擊日寇的硝煙，廖仲愷、葉挺、鄧演達(dá)彪炳青史的聲名榮耀著惠州的今天和未來......這些歷史記憶無疑是惠州胸襟上的徽章，它們強(qiáng)化著這座城市的歷史擔(dān)當(dāng)和文化自信，但我更愿意把當(dāng)下的惠州看作是廣州城的'后花園�；▓@是和美、和諧、和順的別稱，花園有家的氣息。恰好，惠州就有家的情懷，它的兒女就在這溫順、祥和的氛圍中生生不息。

　　而古時(shí)的惠州卻是哀傷的。舊時(shí)的達(dá)官貴人、文人名流若要選擇歸隱之地，多是一座小城、一方山林，它們除了環(huán)境優(yōu)雅、民風(fēng)淳樸外，還要有滲透到墻磚街石的醇厚韻味和一山一石的野趣。那時(shí)刻，惠州偏居一隅，無法以環(huán)境取悅于達(dá)官貴人，它的實(shí)用價(jià)值除了以海防要塞、兵家必爭之地存在于帝國版圖外，就是流放“亂臣賊子”的理想之地。剛好，“蠻夷”、“瘴癘”之類的揶揄之詞就是古時(shí)惠州的標(biāo)簽。令惠州城沒有想到的是，恰恰是這這不恭敬倒貼了惠州一把，惠州用凋敝、蕭索迎迓了一位文化圣人——蘇東坡。

　　作為瘴癘之地的惠州接納了被貶謫的蘇翁，這是惠州的不幸，也是惠州的榮幸。不幸者，是曾經(jīng)的蠻夷和瘴氣四溢、民生凋敝；幸運(yùn)者，是因自然之禍獲得了人文之福，若不是因?yàn)檎伟O、疾患肆虐，在仕途一波三折的蘇東坡斷不會被君王攆到惠州。在中國，一個(gè)名人，尤其是一個(gè)名貫古今的文學(xué)泰斗讓一方孤島、一座青山，甚至一座死城名揚(yáng)世界的史事實(shí)在是太多了，惠州莫不如此。蘇東坡在惠州近三年的貶謫生涯是他的一截灰暗的生命過程，但“一自坡公謫南海，天下不敢小惠州”，又讓惠州聲名鵲起，從此，惠州的每片秦磚漢瓦里都滲透著蘇東坡的精血，以至千年已過，“東坡文化”還是惠州城引以為榮的文化血液。

　　如果沒有蘇東坡，惠州的西湖也許依然是青山綠水，惠州城照樣是半城山色半城水，但這西湖也就僅僅是一池自然之水。因有蘇東坡的清淤、浚湖之舉，有他留給惠州、留給西湖的詩章，惠州的西湖才有五湖共影、六橋臥波，才有蘇堤、孤山蘇跡等人文元素，旅人的游蹤才有平平仄仄的古韻。是蘇翁把自己的“麥城”之路，走成了惠州的一張鍍金的名片，惠州城因此而成色大增。

　　一個(gè)人的落難如此巧妙地與一汪湖泊的闊朗和俊秀、一座城的輝煌連接在一起，這是否就是苦難與文化無意識地暗度陳倉？若是，就該是歷史的詭異了。

　　說到惠州，是無論如何繞不開合江樓的。合江樓屹立于西枝江和東江的匯合處，有九疊巍峨之勢，雍容華貴之態(tài)，似器宇軒昂的將士，也如慈眉善目的老者。合江樓是中國的十大名樓之一，也是惠州不可多得的古代文化遺存，雖比不得黃鶴樓、岳陽樓、鸛雀樓的聲望，但當(dāng)初也是名流匯聚的潑墨吟哦之所。蘇東坡貶謫惠州時(shí)的第一個(gè)晚上就下榻于此，南宋文天祥也曾留詩“客晚驚黃葉，官閑笑白鷗。雙江日東下，我欲賦扁舟”。遺憾的是，當(dāng)我循跡而來，不料雕樓孑然，游人稀少，門可羅雀，它的樓門緊閉，似乎要封存曾經(jīng)的風(fēng)云際會。門楣掛著江水打濕的淡定，寂寞地聆聽著東江水婉約的歌謠，而簇新的飛檐卻散發(fā)著濃厚的油漆味，斑斕的色彩屏蔽了古韻，這顯然是后人整舊如新的鬼斧神工。想必蘇東坡當(dāng)初下榻過的合江樓早已經(jīng)毀于戰(zhàn)火，但我依然憑借一腔膜拜文祖的情愫，盡其可能地模擬他們殘留在合江樓的指痕和足跡，想象他們憑欄捋須、錦心繡口的臨水而歌。

　　樓臺亭榭可以復(fù)制，但歷史不能還原。這樣也好，我們盡可以閉著眼睛猜想它的蘊(yùn)藏，猜想它所經(jīng)歷的歷史云煙和文化氣場。一千多年的時(shí)空流轉(zhuǎn)中，該會發(fā)生多少故事，這復(fù)建于盛世的合江樓未必知道那時(shí)那月的風(fēng)情。我都有些害怕合江樓的門扉突然洞開，怕蘇東坡穿越時(shí)空的隧道，突然從門里走出來，這會讓我聯(lián)想到一個(gè)悵然的場景——他是蘸著《長恨歌》、《琵琶行》的憂憤，為惠州譜寫詩章的，他賜予惠州的578首華美樂章該要耗費(fèi)詩人多少悲憫？而我所心儀的惠州，此刻、此時(shí)，恰恰不需要悲憫，因?yàn)樵娙税干系哪潜K青燈業(yè)已照亮了惠州的文化底片，這座年輕的古城因此而厚重了，那縷縷清輝中的珠字璣句，早已成了惠州沉甸甸的文化籌碼。

　　真的，合江樓不應(yīng)該這般清冷，人們不該怠慢這曾經(jīng)檐挑明月、擁攬歷史風(fēng)云的名樓。好在樓下賣古玩的商人懂得合江樓的文化價(jià)值，說了一句頗有詩意的話。他說，合江樓是惠州的一枚翹起來的大拇指。我笑了，不可置否的笑。這無疑是最形象、最詩情畫意的贊許了。贊許誰？這惠城？那詩人？的確，惠州的今天是值得贊許的，合江樓對岸的高樓大廈影影綽綽，昭示著這座城市的活力和高度，但合江樓不應(yīng)該成為贊許別人的大拇指，它的存在應(yīng)該獲得更多的仰慕。因?yàn)樗�是惠州的文化樓臺，世間有什么比得上文化脈息的強(qiáng)大呢？

　　城以人興，城以人貴。文化賦予一個(gè)自然體的城市價(jià)值是永恒的，這是世界性的人文生態(tài)，惠州也獲得了這份恩澤。它的幸運(yùn)在此，它也因這種精神文化的遺存而美麗。但我將要走了，人也老邁，也許此生不會再親昵惠州的山水了，我因此欠了惠州一個(gè)回程，但我的惠州之戀，或于城于人，或古或今，都是一份難得忘卻的感念，我當(dāng)珍藏于心，權(quán)當(dāng)是對惠州城的深情回眸吧。

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